Byg selv klimaanlægget


Det ved du Tysk sommer: enten 15° C og regn eller brølende varme ved 30° C opad, oven på den tykke sultriness. Mens førstnævnte stadig er acceptabel for organismen, kan den alvorligt påvirke den anden koncentration, trivsel og sundhed. Især kræver sove- og arbejdsområder en fungerende ventilation og afkøling. Vi forklarer princippet om adiabatisk afkøling i denne sammenhæng. Uden dyre kompressorer, uden skadelige klima agenter kan være så behagelige rumforhold producerer - vi viser dig hvordan du gør det!

Adiabatisk afkøling: Hvordan virker det?

Alle kender adiabatisk afkøling, da det er baseret på princippet om fordampningskøling baseret på. Således er følelsen af ​​kulde med fugtig hud, for eksempel når du forlader poolen, betydeligt højere end tør hud - kroppens varme bliver hurtigere udslettet.

Du kan gøre noget som dette med dit eget hjem. Allerede i antikken brugte romerne springvand i husene eller fugtige klæder foran vinduerne til aircondition. Ulempen ved denne "direkte" adiabatiske afkøling er den stærke stigning i luftfugtigheden i det indre - i vores fugtige, termisk isolerede og ofte lufttætte lejligheder upraktiske.

Moderne adiabatiske kølesystemer, der opererer på et passivt princip, bruger derfor varmevekslere. Som en bilradio udveksler du varm og kold luft over vand som transportmedium. Dette holder luften tør og systemet lukkes.

Byg selv klimaanlægget: selv

Adiabatisk afkøling i huset

Byg selv klimaanlægget: selv

Funktionelt princip for adiabatisk afkøling.

Den følgende tegning beskriver princippet om a adiabatisk kølesystem til et familiehus, lejlighed eller kontor. Systemkomponenterne kan købes i hardwarebutikken eller i sanitetshandelen, også online mange billige indkøbsmuligheder.

Systemets princip er ret simpelt: Den varme luft fra interiøret suges ind i den hydropneumatiske luftfugter. Dets kapillære virkning befugter luften hurtigt og leder kølig luft ind i varmeveksler 1 (WT1). Det afkølede vand fra WT1 pumpes elektrisk i WT2. Derved suges udvendig luft ind med den nedre elventilator, som strømmer afkølet ind i interiøret.

Komponenter til det adiabatiske kølesystem

  • 2 pladevarmevekslere, 315 x 73 x 97 mm
  • 2 rør installationsventilatorer, Ø 100 mm
  • 1 universel akvariepumpe, kapacitet 300 l / min
  • 1 aerosolbefugter (AirTec HydroOne, i specialiseret handel)
  • 4 1/2-inch slangefittings
  • 2 slangefittings til pumpen
  • 100 cm vandslange, 1/2-tommers montering
  • 1 plastventilationsgitter, 35 x 35 cm
  • ca. 150 cm plastrør hvid, Ø 100 mm
  • 1 2-vejs drænkran med 4 1/2 tommer tilslutninger

Varmevekslerhus (lavet af rustfrit materiale):

  • 2 stålstrimler: 95 x 8 x 1,8 mm
  • 4 ståldæksel: 32 x 16 x 1,8 mm
  • 40 M5 maskinskruer, 16 mm
  • 80 skiver M6
  • 40 M6 møtrikker

Aerosol befugterhus (lavet af rustfrit materiale):

  • 1 stålstrimler: 61 x 15 x 1,8 mm
  • 2 ståldæksel: 16 x 16 x 1,8 mm
  • 24 M5 maskinskruer, 16 mm
  • 48 skiver M6
  • 24 M6 møtrikker

Boliger:

  • 2 skærmtryksplader: 55 x 30 x 1,2 cm
  • 2 skærmtryksplader: 37,6 x 30 x 1,2 cm
  • 1 skærmtryksplade: 55 x 40 x 1,2 cm
  • 18 træskruer, 3,0 x 50 mm
  • 2 vægmonterede stålvinkler med M8-boring, 40 x 40 x 2,0 mm
  • 2 maskinskruer M8, 30 mm
  • 2 skiver M8
  • 2 vingemøtrikker M8

Frisk luft tragt:

  • tynd plastplade omdannet til en kegle med bund 10 og top 30 cm åbning og fastgjort med varm lim
  • Gitter, maskestørrelse 3 mm, rund, Ø 30 cm

Værktøjer:

  • puslespil
  • Stålhulsave: 100 mm og 20 mm
  • HSS øvelser: 6 mm og 10 mm
  • silicone gun
  • stærkt klæbende fugemasse (for eksempel Sista Dicht & Fest af Henkel)
  • Kneadbar og formbar, klæbende fugemasse (fx fra kropsforretningen)
  • bygning skum
  • Sprøjtemaling (også rester egnede)
  • monterings lim
  • (Electrical) Tacker
  • muligvis Elektrisk eller inertgas svejsemaskine til svejsning af bokse i stedet for skrueforbindelse.

Montering af varmeveksler og befugtningstanke

Kasser til de to varmevekslere samles først fra de forskårne plader: Bøj de lange plader på foldebænken først efter 31, derefter efter 15, så igen efter 31, igen efter 15 og derefter igen 1 cm. Sådan får du det Grundlæggende formular. Disse fastgøres af tre skruer på den smalle fold, som du skal forborre med 6 mm boringen. Derefter foldes lågene over 1 cm, med 3 huller på de lange sider og 2 på de smalle og for tiden er boltet ensidigt til rammen. Foldene er forseglet med fugemasse.

Den samme procedure følges med den mindre beholder til at holde aerosolbefugtningsanordningen. Her skal du være særlig opmærksom på præcision, da denne beholder skal være vandtæt senere. Det er derfor bedst at kontrollere med vand, at beholderen er stram. Hvis dette er tilfældet, sprøjt beholderen ud af sprøjtebeholderen med et tykt lag af maling - det er også her hvor en rest kan bruges. Du bør ikke glemme det allerede forberedte låg.

Gennembrud og ventilationsrør

Nu bliver det lidt smertefuldt: To præcis overlejrede, 10 cm brede åbninger i væggen skal laves. Åbningerne skal være nøjagtigt 20 cm over hinanden. Skub derefter to af plastrørene med en diameter på 10 cm gennem åbningerne. Lækage er forseglet med byggeskum. Rørene skal projektere indenfor ca. 5 mm ud af væggen.

Bor nu slangetræthullerne i varmevekslerbokse nederst eller øverst. De skal svare nøjagtigt til afstanden af ​​forbindelsesstykkerne ved kasserne.

Nu være centreret gennem ryggen af ​​de to Varmeveksler kasser med stål hul sav udfræsede to 100 mm huller og placerede de to kasser centralt og vandret over rørene, så rørene rager omkring en centimeter ind i kasserne. Sæt derefter kasserne på væggen med to skruer. Røret gennemtrængning er forseglet inde i kassen med fugemasse. Nu kan varmevekslerelementerne bruges.

Formontering af huset og luftfugtigheden

Skru den nederste hushalvdel af skærmtrykpladen direkte over den nederste varmeveksler direkte med to opadgående vinkler midt på væggen. Hun har befugteren. På venstre side, 1 cm fra kanten, skal du dog først male et 100 mm hul som kabel / slangebånd.

Nu skæres et 100 mm hul gennem låget på den nedre varmevekslerboks samt gennem låget på befugteren. De to huller skal justeres præcist og hviler på den nederste husdel. Mellem disse to hus er der nu indsat en 90 mm plastrørsektion og forseglet lufttæt med tætningsmiddel. Befugteren er nu monteret i luftfugtighedsboksen; de befugtningsdyser peger i retning af varmeveksleren. Glem ikke at montere to huller til strømkablet og vandindløbsslangen direkte under dækslet og forsegle dem forsigtigt, efter at kablerne er lagt.

Nu kan du allerede montere de to sidehushalvdeler og dækslet.

Installer udluftning

Pumpen er i, set fra forsiden, til venstre Koldt vand linje monteret. Tilslut slangerne, så pumpen kan monteres på væggen med to skruer. Derefter føres kablerne ned gennem og gennem gennemløbsbøsningen på bunden af ​​huset.

Overløbs- og blæserventilen er monteret i højre slange. Den er fastgjort til toppen af ​​huset til højre (se tegning) og forbundet til slangerne. Dette gør det muligt at udlufte systemet på det højeste punkt.

Slutmontage: ventilator, lufttragt og front af huset

Før den øvre varmeveksler monteres den indre rørventilator i et 15 cm langt stykke rør og føres gennem 100 mm boringen af ​​det øvre varmevekslerboksdæksel. Røret er forsigtigt limet med monteringsklæbemiddel - her skal man ikke vifte eller lække. Den indre rørventilator er monteret, og kablet bæres til bunden.

Nu er en løs tragt på i alt kun 11 cm dyb, men med en bageste åbning på 10,5 cm og en forreste åbning på ca. 30 cm bøjet af den fleksible plastik og fastgjort først med beslag og derefter med monteringslim i tragformen.

Et hul med en diameter på 29 cm er nu skåret ind på forsiden af ​​huset, præcis 5 cm under den øvre kant. På bagsiden af ​​hullet er plastnettet fastklæbet med klæbemidler. Det skal hvile bølgende. Lufttragten limes derefter fast på bagsiden af ​​nettet med monteringslim - denne forbindelse skal også være tæt. Derefter sættes fronthuspladen på prøve. Tragten skal "glide over" røret gennemtrængning. Hvis alt passer, kan systemet nu træde i drift!

idriftsættelse

Før idriftsættelse skal systemet være fyldt med vand. Til dette formål åbnes drænhane og med a vandslange forbundet med et tryk. Derefter tændes vandet. Når vandet ikke længere strømmer ind i systemet, åbnes den øvre ventilhaner. Hvis en stabil vandstrøm kommer ud af systemet, er den fri for luftbobler. Begge stopcocks er nu lukket, vandslangen er forbundet med luftfugtighedsporten.

Nu er luftfugtigheden, pumpen og ventilatoren tændt. Efter et par minutter vil du allerede føle en første, frisk brise. Hold et køligt hoved!

Oplysninger om sikkerhed og ansvar

Dette system er udtrykkeligt en DIY konstruktion, i. e. Det er bygget og sat i drift på egen hånd. Vi afviser derfor ethvert ansvar for funktion, sammenbrud og eventuelle skader.

Hvis du er i tvivl om at udføre arbejdet, skal du kontakte en specialist eller et specialfirma. Især ved at bruge el og vand i samme enhed, skal du sørge for, at der findes et fungerende FI-kredsløb i sikringsboksen - sikkert er sikkert.

Lignende sider

  • Byg komposter
  • Byg en brønd
  • Bygg trommer selv
  • Byg hund legetøj
  • Husehus selv bygget af logs - helt selvfremstillet uden kit
  • Bygg terrariet selv
  • Byg blast hytte: konstruktion manual
  • Gartenmöbel Bauplan-Archiv: Havebord, havestue, havebænk eller veranda sving for at bygge dig selv
  • Skytter-byggevejledningen
  • Bygning sandkasse - konstruktion manual til en sandkasse
  • Byg dit eget bord med tilhørende afføring - bygg dit eget sofabord
  • Byg både
  • Byg sandkasse, swing og seesaw dig selv
  • Byg dit eget spiltårn: Spielhaus konstruktionsmanual
  • Bygge legemøbler og lamper til børnehaven


Video Board: Vejles Autoværksted - Gør det selv guide til kontrol af Aircondition anlæg